Лондонская неделя моды: торжество максимализма и раскрепощенности

Программа недавно прошедшей Недели моды в столице Великобритании включала 47 показов коллекций весна-лето 2027, кроме того – 23 презентации, 10 цифровых перформансов и 53 вечерних мероприятия.

При всем многообразии коллекций и сюрпризов от вернувшихся на лондонские подиумы британских домов, годами показывавших себя за пределами родины, сентябрьские показы продемонстрировали несколько выраженных трендов.

Возвращение: ностальгия и театральность

Модный дом Alexander McQueen 25 лет не демонстрировал свои коллекции в Лондоне. Возвращение было эффектным: показ прошел в подземной крипте часовни XVII в. с каменными сводами и надгробиями, ставшими естественной декорацией к коллекции под названием «Ангелы в темноте» (Angels in the dark). Головные уборы с дьявольскими рогами, кружевные корсеты, прозрачные платья с металлическими черепами… К этому добавились три костюма, созданные совместно с легендарной портновской мастерской Huntsman Savile Row, – с почти скульптурной линией плеч. Креативный директор дома Шон Макгир посвятил коллекцию «неустанной, трансцендентной креативности Лондона»: «McQueen родился в Лондоне, и бескомпромиссный, бунтарский дух этого города – сердцевина его идентичности».

Бренд Mulberry вернулся на лондонский подиум после почти десятилетнего отсутствия. Кристофер Кейн, занявший пост креативного директора женской линии в марте этого года, построил дебютную коллекцию вокруг культовой сумки Bayswater. Кожа стала главным материалом – из нее сделаны пальто, юбки, лоферы. Но Кейн пошел дальше: контуры сумки повторялись в форме вырезов и деталей на платьях и пальто, а из архива были подняты плащ 1980-х и свитшоты 1990-х гг.

Эти коллекции не столько обозначили какие-либо тренды, сколько стали художественными высказываниями, подчеркивающими основную идею моды: сегодня на пике не прямые цитаты из прошлого, а их оригинальные интерпретации в контексте ДНК брендов.

Небрежность и дисгармония

Тренд, который Электра Коцони, замдиректора Vogue Business и Vogue Runway, назвала главным и окрестила как messy girl, в контексте моды значит, скорее, не неряшливая, а «растрепанная девушка» – растрепа, попросту говоря. Бренды Chopova Lowena, Sinead Gorey и Conner Ives показали нарочито небрежный крой, сочетание несочетаемого и словно не уложенные прически. По словам Коцони, таким образом проявляется реакция на эстетику «сдержанной роскоши» и «чистеньких девушек», заполонившую социальные сети. Мир сегодня вовсе не упорядочен и довольно тревожен, а такой стиль – одновременно отражение действительности и своего рода бунт против розовых очков и иллюзии нормальности. «Странные девочки идут в Chopova Lowena» (Weird girls go to Chopova Lowena) – эту надпись на футболках можно назвать девизом коллекции бренда. Тем, кто хочет следовать такому тренду, стоит смешивать пастельные цвета, романтические цветочные узоры и фактурные материалы, чтобы сформировать «неожиданные, нарочито дисгармоничные сочетания», которые «выглядят очень неопрятно».

Кстати, своеобразным символом движения и свободы стала бахрома как выразительная деталь одежды – например, у Burberry, который черпал вдохновение в исторических музыкальных фестивалях Лондона. Также разные грани этого тренда показали Conner Ives, Ahluwalia, Edeline Lee и Roksanda.

Коттеджкор

Erdem, Yuhan Wang и Bora Aksu обратились к эстетике садоводства. Водонепроницаемые ткани, фартуки, тренчи – все это складывается в образ человека, который только что отошел от сеялки или газонокосилки с сумкой в форме лейки от Loewe, выпущенной несколько месяцев назад. Это новая версия коттеджкора, пришедшего после пандемии: вместо рубашек в клетку, плетеных сумок и стилизации под сельский идиллический быт – более грубая, рабочая, «фермерская» подача.

Стоит отдельно упомянуть бренд Burberry. Креативный директор модного дома Дэниел Ли пригласил к сотрудничеству известную художницу по текстилю Силию Бертвелл: в результате узнаваемая классическая клетка стала менее геометричной, превратившись в некий фон для цветочных мотивов – принтов, рельефной вышивки и бисера. Ткань тренчей намеренно сделана мятой, а палитра – от бледно-розового до ярко-синего и насыщенного желтого.

Современная богиня

Этот тренд появился под воздействием вышедшего летом блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» и романтизации Древней Греции. Для него характерны струящиеся силуэты, свободно ниспадающая одежда из легких, воздушных тканей. Яркий пример – коллекция французского дизайнера Полин Дюжанкур (бренд Pauline Dujancourt), которая работает с тонким пластичным трикотажем: максимум объема и развевающихся тканей. Некоторые критики, однако, заметили, что вряд ли этот тренд будет воспринят всерьез, так как ветер в моде переменился.

Белье напоказ

Платье-слип само по себе не новость. Но если раньше эта нижняя комбинация подавалась как тонкий провокационный жест, игра с кодами соблазнения, то сегодня она сделалась, как и нарочитый бельевой стиль, беззастенчивой новой нормой. Бренд Simone Rocha остроумно выбрал для показа своей смелой коллекции здание Old Bailey, лондонского Центрального уголовного суда: намеренно выставленное напоказ белье, прозрачные платья, расстегнутые кожаные куртки, глубокие вырезы, брюки под юбками…

Erdem был еще откровеннее: на подиум вышли модели в расшитых бусинами бюстгальтерах и трусах – иногда поверх рубашки, иногда выделяющихся сквозь прозрачное платье. Вдохновением для коллекции стал образ одной из икон кабаре и культурной жизни Парижа 1920-х.

Балет

Балетный тренд не сдает своих позиций – скорее, наоборот. Скандальное заявление Тимоти Шаламе в конце февраля о том, что до балета якобы «никому нет дела», парадоксально подстегнуло интерес дизайнеров – балетные мотивы появились во многих коллекциях.

Например, Edeline Lee превратила школьный спортзал в балетную сцену, модели выходили на пуантах.

Готика

Готические веяния снова на сцене. Ashley Williams вернул в коллекцию принт с черепом, Chopova Lowena создал новые интерпретации: многослойные мини-юбки в темных тонах, платья бэби-долл с заклепками, графичные футболки. Bora Aksu, Natasha Zinko и Susan Fang также привнесли готические мотивы в свои коллекции.

По итогам Лондонской недели мнения критиков и байеров во многом схожи: гегемония минимализма явно слабеет, акцент смещается к более насыщенным цветам, фактурам и более максималистскому способу одеваться. Что звучит как оптимистичный прогноз обновления всего через каких-то полгода.