Троя: дыхание вечности в турецкой глубинке

«Сжечь стены Трои означало сжечь весь мир – включая его собственный дом», – говорит Одиссей Пенелопе в нашумевшей драме Кристофера Нолана. Фильм, вышедший в российский неофициальный прокат летом этого года, запустил волну интереса к местам, появившимся в кадре. Но если для того чтобы попасть на Итаку, россиянам требуется как минимум получить визу (что сейчас сделать крайне сложно), то для того чтобы прикоснуться к вечности в Трое, нужно лишь намерение.

Самый простой вариант: долететь до Стамбула, из аэропорта им. Сабихи Гекчен добраться до автовокзала Эсенлер, а далее 4–5 часов езды на автобусе до Чанаккале, ближайшего крупного к Трое города. Далее можно пойти на подвиг на манер Одиссея – сесть на маршрутку в сторону деревни Тевфикие, где и находятся раскопки. Или остановиться на ночь в небольшом 130-тысячном портовом городе – тоже хорошая идея.

А вот самый романтический вариант – из аэропорта им. Сабихи Гекчен поехать на автобусе к стамбульской пристани Пендик. Оттуда сесть на паром в Ялову – курорт в северо-западной части на противоположном берегу Мраморного моря. Взять с собой чай, бублик симит и стоять на носу, отламывая кусочки и бросая их чайкам, – отличное начало путешествия.

Город-порт Чанаккале (с тюркского «гончарная крепость») стоит того, чтобы остановиться в нем на ночь, а то и две. В центре здешней набережной возвышается Троянский конь – более колоритный и масштабный, чем в самой Трое, его оставили после съемок голливудской ленты в 2004 г. Вокруг «реквизита» и рядом с Часовой башней огромное количество кафе, ресторанов, локант – традиционных турецких заведений. Отдельный маршрут – променад по берегу реки Сары, где один рыбный ресторанчик сменяет другой. Выяснить, чем отличается местный балык экмек от столичного, – задача на вечер. В городе есть интересный музей керамики, расположенный в историческом здании бывшей османской бани 1904 г., крепость Чименлик, построенная в 1461–1462 гг. по приказу султана Мехмеда II Завоевателя сразу после взятия Константинополя, Зеркальный базар. Да и вообще, бродить вечерами по улицам, останавливаясь в кафе, чтобы послушать, как турецкий гитарист перебирает струны, – занятие терапевтическое.

В Трою нужно ехать с утра. Из-под моста Ататюрк с разницей в час отправляются долмуши, местные маршрутки. Если позволяет время, суньте нос на самый большой местный рынок – рыбный, живой, пахучий, шумный.

Минут тридцать в пути на маршрутке – и вы окажетесь в известной археологической деревне Тевфикие: дома тут разрисованы виноградными лозами и профилями греческих богов, улицы носят имя Truva 1, 4 и 6 (то есть Троя 1, 4 и 6 соответственно). Есть пара пансионов и отелей для путешественников, которые никуда не торопятся и могут себе позволить роскошь – остаться здесь на ночь.

Долмуш привозит к входу в музей, и вот тут масса туристов делает большую ошибку: за 27 евро – билет в Трою недешев – они покупают комбинированный вход в сравнительно новое здание и на археологические раскопки и идут сначала в музей, он ведь ближе. А надо бы наоборот: сперва раскопки, потом экспозиция. Тем более что идти до них не три километра, как пишут иные путеводители, а максимум один.

Строго говоря, не такую и огромную площадь занимает археологический парк: сами руины на холме Гиссарлык – это 200 м в диаметре, и гулять разрешено лишь по деревянным дорожкам. Если вы торопитесь, можно уложиться в час. Но зачем тогда вообще приезжать в Трою?

Лучше всего идти медленно. Слушать аудиогид. Фотографировать по пути белок. Рассматривать побережье и гладь морского пролива Дарданеллы и Эгейского моря. Прятаться в тени от жаркого октябрьского турецкого солнца. Протягивать руку к остаткам портиков с выдолбленными на них цветочными орнаментами... Чтобы наконец осознать: а ведь 5000 лет под ногами!

Первое поселение появилось тут около 3000 лет до нашей эры, а всего их было девять, одно возводилось на месте прежнего. Стратегическое географическое положение Трои было в том, что она могла контролировать торговые потоки, которые шли через этот полуостров в нескольких направлениях. На отдельных участках археологического парка можно видеть напластования культурных слоев. Хорошо сохранились одеон (площадка для проведения поэтических и музыкальных состязаний) и булетерион (или булевтерий, площадка для дебатов), а также знаменитая траншея Шлимана, которая стоила миру храма Афины: от него уцелели лишь жалкие фрагменты. Бывший российский купец Андрей Аристович (он же Генрих Эрнстович) копал настолько рьяно, что попросту стер с лица земли уникальное наследие Античности. В других частях – остатки древнегреческих колонн, как детские кубики, собранные на небольшой территории. Только играла в эти «кубики» сама вечность.

Музей Трои был открыт в 2018 г. Он включает в себя четыре этажа, связанные друг с другом пандусами, непрерывными, как само время. Высота здания равна глубине культурного слоя Трои. Здесь более 2000 экспонатов, переданных из разных институций. Некоторые находки совсем свежие: например, саркофаг Поликсены был обнаружен в одном из курганов в окрестностях Трои в 1994 г., а статуя греческого бога Тритона – находка 2012 г. На верхнем этаже отдельная стильная экспозиция рассказывает о тех сокровищах Трои, что разлетелись по миру. Многие из них можно обнаружить в стенах московского Пушкинского музея и Эрмитажа, что неудивительно, учитывая, что археолог Генрих Шлиман имел российское гражданство.

На нулевом этаже расположено кафе, сувенирный магазин (600 рублей за копию сережек троянских модниц – вдохновляющая цена). Есть здесь и своя модница – кошка, шея которой повязана платочком. Когда свет падает сквозь стеклянные панели на пол музея, она растягивается в совершенной неге. Наверное, так и должна выглядеть вечность: стрекот цикад, обломки колонн и кошка, которой в этом мире понятно все.