Серджио Момо: «Xerjoff – это мое отношение к жизни, мои увлечения и мои пороки»

Уроженец Турина Серджио Момо пришел в мир парфюмерии из дизайна, причем нехарактерным способом: через глаза, а не через нос. Создавая оригинальные флаконы, однажды Серджио задумался о том, что их стоило бы наполнить чем-то столь же необычным и выразительным. Эта счастливая мысль положила начало одной из самых ярких историй в мире современной парфюмерии: Серджио Момо, креативный директор брендов Xerjoff, Casamorati и Kemi, выстроил мосты между парфюмерными композициями и миром искусства, а также подарил нам ольфакторные версии редких вин, авторских кофейных блендов и даже целых городов. В интервью «Ведомости. Как потратить. Санкт-Петербург» Серджио Момо рассказал о том, как парфюмерия меняет мир – внутри человека и вокруг него.

- Что лично вы вкладываете в понятие «нишевая парфюмерия»? И как изменилась ниша с тех пор, как вы занялись производством ароматов?

- Когда я начинал создавать ароматы, слово «ниша» было не очень популярно и скорее обозначало бренды с очень специфической продукцией и аудиторией. Далеко не всегда это было синонимом недоступного качества. Когда я создавал Xerjoff, я просто делал лучшее, на что был способен, и не особо думал о позиционировании своего бренда. Выбирал самые интересные компоненты, материалы, не обращая внимания на их стоимость. Мои работы были не всем доступны, но нравились большинству. И мне стали говорить, что я сделал нишевый продукт. Сегодня я с этим соглашусь, так как за прошедшие годы это понятие стало все больше ассоциироваться с чем-то уникальным, особенным. Я всегда хотел, чтобы мужчина или женщина, нанося на себя аромат, чувствовали, что он сделан специально для них. Наверное, это и есть современное понимание ниши.

- Вы создали три независимых парфюмерных бренда. Как вы себя реализуете в каждом из них?

- Каждый из этих брендов сильно отличается от другого. Xerjoff – это мои представления о жизни и искусстве, мои увлечения и даже пороки. К примеру, аромат Comandante появился из-за моей любви к хорошим сигарам. Casamorati – совершенно иная история. Этот парфюмерный дом был одним из символов Италии XIX века, поставщиком королевского двора. Я решил возродить эту историю, соединяя старинные и современные формулы, чтобы новое поколение, как и их прадеды, говорило, что носит духи Casamorati. Для меня важно возродить наследие своей страны. Есть еще Kemi – особенная, экспериментальная история с восточным оттенком и очень нестандартными компонентами. Работая над разными брендами, я словно работаю в разных жанрах, и это очень интересно!

- Что для вас может стать поводом для создания аромата? И что  является отправной точкой в этом процессе? Как появилось, например, недавнее трио ароматов из Coffee Break Collection?

- Любой аромат – это плод яркого впечатления, особенного переживания, которое ты испытал. Увидел невероятно красивый пейзаж – и потом целый год пытаешься найти комбинацию нот, способную передать его красоту через аромат. Так может быть с красивой женщиной, ярким событием, прочитанной книгой. У меня есть композиция, в которой я передаю аромат уникального бургундского вина, которое мне довелось попробовать. Этого вина уже нет и больше никогда не будет, но в композиции Richwood оно по-прежнему существует, и я много лет спустя ощущаю этот вкус. Coffee Break Collection – тоже эксперимент по созданию ароматов, способных передать ощущения от других органов чувств, в частности – вкуса. Я работал с несколькими лучшими бариста, они раскрыли мне свои рецепты кофе, и я повторил самые ароматные из них в коллекции Coffee Break Collection.

- Вы возродили старинный итальянский парфюмерный дом Casamorati, изначально созданный в Болонье во второй половине XIX века. Что побудило вас подарить новую жизнь этому бренду?

- Casamorati – это не просто старинный бренд, каких в Италии много. Это символ парфюмерного мастерства, предмет гордости. Но в мои планы не входило просто взять и заново переиздать формулы XIX века, моя цель состояла в том, чтобы это имя вновь стало актуальным. И для XXI века подход Клаудио Касаморати, парфюмера и основателя дома, ориентированный на искусство, живопись, архитектуру, оказался новаторским и нестандартным. Я смог возродить несколько его формул – на это ушло три года, но главное – мы начали создавать новые ароматы, используя старинные приемы. И сегодня, больше десяти лет спустя, я считаю, что наш замысел удался. Из всех брендов у Casamorati – самая молодая аудитория.

- Вы используете исключительно ингредиенты органического происхождения. Где удается раздобыть лучшие? И можно ли сегодня еще обнаружить что-то новое и при этом действительно стоящее?

- Это не просто даже в современном мире. Конечно, я в курсе большинства последних находок и разработок. Сейчас, к примеру, будет появляться много интересных компонентов из Австралии, и они точно появятся в моих будущих композициях. Но я по-прежнему стараюсь найти и что-нибудь уникальное. К примеру, для аромата Casafutura мне удалось договориться о производстве и поставке редкого «хрустального цветка» Грея, который обладает ни с чем не сравнимым ароматом. А однажды, когда я был в Египте, то познакомился на местном рынке с местным жасминовым маслом. Это масло производили по очень древней технологии, и его аромат настолько отличался от обычной современной эссенции, что я вначале даже не узнал жасмин. Стоило это недешево, но мне удалось договориться о промышленных поставках этого компонента. И, насколько мне известно, сегодня, кроме меня, этот ферментированный жасмин в духах больше никто не использует.

- Еще до того как вы сами занялись парфюмерией, у вас сложилась личная коллекция ароматов. С чего для вас началось коллекционирование и пополняется ли ваше парфюмерное собрание сегодня?

- В моей семье всегда было много духов, и первые уроки парфюмерного вкуса преподал мне еще отец. Деловой человек, успешный предприниматель, он подбирал разные ароматы для каждых переговоров, учитывая даже цвет костюма. Однако увлечение парфюмерией лично для меня началось с коллекционирования флаконов, а не ароматов. Поэтому в парфюмерию меня привели глаза, а не нос. Принципа особого не было, красота флакона должна была меня впечатлять и вдохновлять.

- По профессии вы дизайнер. Как вы начали создавать ароматы?

- Опять же через флаконы. Я обожал придумывать новые формы для уже существующих ароматов. Потом от набросков перешел к воплощению – делал флаконы из камня, редких сортов стекла, сплавов металла. Это было хобби, каждая работа была в единственном экземпляре, и оставался всего шаг, чтобы заполнить эти сосуды своими ароматами. Кстати, сегодня я по-прежнему этим увлекаюсь, и во многих бутиках вы мои авторские флаконы увидите как оформление. А если кто из клиентов очень сильно захочет, то может и купить их. К примеру, флакон из кварца с духами стоит около 20 000 евро.

- Для бренда Xerjoff вы создали аромат The Pique Dame, ставший своего рода арт-проектом, посвященным России. Почему вы выбрали именно этот сюжет и как для вас «Пиковая дама» – литературная или музыкальная – соотносится с миром парфюмерии?

- Россия для меня всегда была второй по значимости страной после Италии. Мой отец провел здесь много времени, сотрудничая и торгуя еще с СССР. Я приезжал к вам несколько десятков раз и был не только в Москве, но и во многих других городах. «Пиковая дама» – моя любимая повесть Пушкина, да и опера тоже любимая. Опера Чайковского, кстати, гораздо более известна в Италии, чем литературное произведение. Аромат вобрал в себя тот особый, немного мрачный и мистический настрой пушкинского произведения и оперы Чайковского. Я использовал для его создания много темных древесных нот, оттенков амбры и специй.

- У Xerjoff есть еще один увлекательный литературный сюжет: аромат Don посвящен главному герою «Крестного отца» Марио Пьюзо. Что вас вдохновило в личности дона Корлеоне?

- На самом деле этот аромат изначально был вдохновлен не «Крестным отцом», а клубом психологической игры «Мафия», членом которого я являюсь. Но дальше, как это бывает, творческий процесс вышел из-под контроля, и я действительно начал экспериментировать с аккордами пороха, мелассы, виски, воссоздавая атмосферу «ревущих двадцатых» и тридцатых годов в Америке. А Don Corleone – просто самый известный дон.

- Есть ли для вас что-то общее между созданием парфюмерной композиции и литературного произведения или, скажем, живописной работы?

- Для меня связь определенно существует, несмотря на то что технически, конечно, это абсолютно разные процессы. Однако цель при этом у нас одна – заставить человека испытать эмоции. И чтобы произведение эти эмоции вызвало и осталось в памяти надолго, оно должно быть не просто ладно скроенным, а талантливым.

- Вы постоянно путешествуете в поисках новых ингредиентов и новых идей и даже высказывались в том смысле, что могли бы создавать альтернативные географические  карты – ольфакторные. Как может выглядеть Россия на подобной карте, с какими нотами связана для вас эта страна?

- Россия слишком сложна, чтобы я мог выделить некую солирующую ноту. Но непрямой ответ на этот вопрос у меня есть: для своих партнеров в России – сети бутиков Molecule – я создал аромат La Capitale, посвященный Москве. А главной достопримечательностью в России для меня всегда были люди, именно ради них я столько раз и приезжал.

- Коллекция ароматов Oud Stars вдохновлена книгой знаменитого восточного путешественника времен Средневековья Ибн Баттуты «Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий». За несколько десятков лет он побывал в Египте и Сирии, Средней Азии и Китае, Индии и Золотой Орде. Каждый аромат коллекции посвящен городу из маршрутов Ибн Баттуты. Чем для вас важна эта история?

- Это великолепная книга! Я бы хотел сам пройти жизненный путь Ибн Баттуты, это мой герой, но, пожалуй, если быть реалистичным, то еще больше я хотел бы, чтобы как можно больше людей узнали о нем. И если они это сделают благодаря моим ароматам, значит, я достиг своей цели.

- Вы много лет изучаете историю парфюмерии. Какие факты оказались для вас самыми неожиданными и удивительными?

- Таких моментов было очень много. Для меня искусство парфюмерии – по-прежнему алхимия. Это такая особая, парадоксальная наука, где часто требуется ненаучный подход. Меня удивляло, насколько сильно на протяжении столетий менялась роль парфюмерии, ее значимость и даже общественный статус, и как мало эти изменения были заметны современникам. Кстати, и сейчас все обстоит точно так же.

- Как правильно выбирать ароматы? По каким критериям можно понять, что композиция подойдет?

- Относитесь к духам так же, как к произведению искусства, – выбирайте самый запоминающийся аромат, тот, от которого не можете оторваться, которой сумел взять вас за живое, вызвал самые сильные эмоции. А дальше вступит в дело алхимия: качество компонентов и ваша кожа сделают его неотразимым.

«Как потратить.Санкт-Петербург» №62, декабрь-январь 2022-23 гг.