Путевые заметки: жизнь вдоль Енисея

Внутренний туризм в России растет из года в год: в 2025 г. россияне совершили более 90 млн поездок по стране. В 2026 г. прогнозируется рост до 94 млн. Почти половина из них – автомобильные: к 2025 г. доля автотуристов достигла 43%, в 2024 г. она составляла около 38%. И это не только популярные южные направления – все чаще туристы выбирают дальние и «тихие» маршруты: Забайкалье, Камчатка, Якутия.

Но есть путешествия, которые не измерить статистикой. Журналист Надежда Ярмула отправилась в путь от Заполярья до Байкала, чтобы увидеть страну не через стекло автомобиля или экскурсионного автобуса, а с борта теплохода, построенного еще в ГДР, с экотропы, где предупреждают о медведях, с обычной маршрутки. Ее репортаж о поездке в места, где не привыкли к туристам, о городах, которые еще только набирают популярность, и людях, живущих в этих далеких регионах. 

«Ведомости Северо-Запад. Стиль жизни» решили возобновить жанр путевых заметок, разделив материал на три части, и публиковать его от первого лица – Надежды Ярмула.

Вверх по Енисею. Дудинка

Мое путешествие по России началось на Крайнем Севере, в Дудинке – небольшом заполярном городе на берегу Енисея. Самолет приземлился в аэропорту Норильска (Красноярский край) в семь утра по местному времени. Из аэропорта в Дудинку ходит всего один автобус №110 в 9:00. Это самый дешевый способ добраться до города: проезд стоит 420 руб. 

В Дудинку приезжаю около 10 часов утра. «Дудинка – город, порт, судьба» – читаю на выцветшем баннере, выходя из автобуса на остановке. Место, в котором проведу несколько часов до заселения в квартиру, определила заранее. Здесь немного кафе: у большинства нет ни фотографий, ни отзывов. Выбрать заведение по «оценке», как мы привыкли это делать в больших городах, невозможно. На этом фоне выделяется кафе «ЧебурекМи» – сетевая точка быстрого питания, небольшое помещение на два столика на углу дома. Чисто, аккуратно, вкусно. 

– Туристы у нас, что ли? – удивленно спрашивает женщина, стоящая за кассой, при виде меня.

Дудинка, город-порт, расположена за Северным полярным кругом. Туристам смотреть здесь практически нечего. Дома, которые когда-то были выкрашены в яркие цвета, потускнели. Весь город в трубах. Протянуть их под землей не позволяет вечная мерзлота, поэтому Дудинка напоминает цех или склад, только вместо крыши – небо. Одно из самых интересных мест в городе – краеведческий музей, в котором подробно рассказано об истории Дудинки и жизни на Крайнем Севере. Музей находится на центральной площади, на которой, конечно, стоит Владимир Ильич. Рядом Дом культуры, на фасаде которого два громкоговорителя: музыка играет на площади целый день.

Каждые шесть дней из Дудинки в Красноярск отправляется пассажирский теплоход. Ради этого я и прилетела сюда. 

В России практически не осталось регулярных (не круизных!) пассажирских теплоходов, курсирующих на дальние расстояния. На Енисее их всего два. Построены они были еще в середине прошлого века в ГДР – «Валерий Чкалов» в 1953 г., «Александр Матросов» – в 1954 г. Несмотря на все разговоры о замене старого флота на новый, и «Чкалов», и «Матросов» продолжают работать. 

На теплоходе «Валерий Чкалов»

До Красноярска, вверх по течению, теплоход идет почти шесть дней (пять суток 8 часов). В обратную сторону – четыре дня (трое суток 14 часов). Это в лучшем случае, если свои коррективы не внесет погода. 

«Валерий Чкалов» отчаливает от дебаркадера в 12:00 под марш «Прощание славянки» и песни о Дудинке и Енисее. Теплоход отходит от пристани полупустой. Туристов на борту немного: несколько таких же, как я, одиноких путников и семейных пар. Остальные местные: большинство из них сойдут с теплохода на промежуточных остановках.

Я провожаю Дудинку взглядом и иду обживаться в своей каюте № 49 на средней палубе. В каюте четыре мягких кровати (планировка практически как купе в поезде), стол, шкаф, раковина, спасательные жилеты. Туалет и душ – общие. Билет на теплоход мне обошелся в 23 399 руб. Нижняя и главная палубы стоят дешевле – 17 941 руб. Каюты первого класса на главной и шлюпочной палубе – 35 331 руб. Питание в стоимость билета не входит. На теплоходе работает ресторан и буфет с вкуснейшими булочками. Развлечения на «Чкалове» не предусмотрены. На палубах есть музыкальный и читальный салоны, но открытыми я их видела лишь несколько раз. 

Первую остановку теплоход делает через пять часов – в деревне Потапово. Причала нет. «Чкалов» замедляет ход, с песчаного берега стартуют четыре моторные лодки. На главной палубе у выхода толпятся люди. Лодки подходят к теплоходу вплотную, матросы ловят веревку, крепят ее к лестнице, помогают пассажирам спуститься и погрузить вещи. 

По пути таких «остановок» будет еще девять. Когда моторок нет, на воду спускают мотобот – спасательную шлюпку с мотором, чтобы забрать или высадить пассажиров. «На мотоботе прокатитесь?» – спрашивает меня неожиданно охранник теплохода Виктор Петрович, когда я наблюдаю за людьми, спускающимися в лодку. Не раздумывая, соглашаюсь. Вечером того же дня надеваю спасательный жилет и вместе с матросами отправляюсь в Бахту встречать новых пассажиров. Для ждущих нас на берегу все привычно. Для меня – это часть приключения. Уже после узнаю, что 20 лет назад именно в Бахте снимали документальный фильм «Счастливые люди» (реж. Дмитрий Васюков), рассказывающий о жизни охотников и их семей в тайге.

Вечером второго дня «Чкалов» причаливает к дебаркадеру села Туруханска. Остановка всего 30 минут. Недолго думая, решаюсь добежать до главной достопримечательности села – Свято-Троицкого Туруханского мужского монастыря, в котором хранятся мощи первого сибирского святого Василия Мангазейского. Меня встречает церковнослужитель, удивляется, что пришла я одна, рассказывает о монастыре и его истории. Я слушаю и часто поглядываю на часы, боясь опоздать: следующий теплоход в сторону Красноярска только через шесть дней. 

«Вы все-таки добежали?» – встречает меня при выходе еще один служитель монастыря, берет с прилавка шоколадку и протягивает мне: «Держите, вам за смелость. Бегите, у вас 10–15 минут».

На теплоход я забегаю за пять минут до отчаливания. На главной палубе новые пассажиры покупают билеты и оформляют багаж. Среди них – десять пожарных, самым молодым 18–19 лет. Последний месяц они провели в тайге. Их форма вся покрыта сажей, отстирать которую уже вряд ли получится. Сибирь горит каждый год. Нас накрывает дымом от лесных пожаров вечером на третий день пути. Запах гари, кажется, заполоняет все пространство: проводницы закрывают двери коридоров, пассажиры – окна кают. 

Последняя остановка теплохода перед Красноярском – Енисейск, старинный сибирский город с соборами, монастырями и купеческими домами. От него до столицы края на автобусе шесть часов, на теплоходе – 32. Поэтому многие пассажиры сходят на землю именно в Енисейске. На палубу же поднимаются несколько жителей Красноярска, решивших так скрасить свои отпуска. 

Чем ближе мы подходим к Красноярску, тем чаще встречается цивилизация и все чаще мой телефон ловит связь. После Енисейска теплоход проходит одно из самых интересных и в то же время опасных мест реки – Казачинский порог. Вечером на Енисей опускается туман. Идти дальше в таких погодных условиях запрещено. «Чкалов» бросает якорь. 

Наша незапланированная остановка продлилась всю ночь. Лишь к 10 часам утра следующего дня туман рассеялся, матросы подняли якорь и теплоход двинулся в путь. «Валерий Чкалов» пришел в Красноярск в пять утра–с опозданием на девять часов. 

Первая часть моего путешествия завершилась в Красноярске. Оттуда я поехала на поезде по Транссибирской магистрали дальше на Восток. Продолжение следует.